ホルダー小僧、営業中。
これといって工作ネタがないので、毎度のホルダー紹介。
マグマグホルダー
ご近所の１歳児ちゃん、マグマグ（幼児用の飲み口がいろんなタイプに交換できるカップらしい）を放り投げて部屋中水浸しと聞いて、ペットショップのケージに掛けてある給水器をイメージして作りました。
ガーデニング用のラティスをフェンス替わりにしていたので、ここに取り付けました。ホルダーの素材は柔らかいTPUなのでぶつかっても安心！
取り付けるとこんな感じ
あっさりホルダーごともぎ取られました。ホールド性を高めてがっちり作ると給水や洗浄で着脱するとき面倒になってしまうので悩ましいところ。ホルダーにセットしたまま飲んでほしかったのですが設置した位置も高すぎたようです。
温湿度計（屋外用ワイヤレスセンサー付き）のホルダー
外出する前に、外の気温や湿度がみたいなー TWELITE で作れそうだけど部品代かかりそうだなーと思っていたら、良さそうな製品がありました。
ホルダーのモデリングはこんな感じ。
造形。フックがちょっと中央に寄りすぎだけど作り置きのフックを使いまわしなので。
単３電池３本で動くのですが、DCアダプターで給電するとバックライトが常時点灯になります。ホルダーにも給電用の穴をあけておきます。
左がワイヤレスセンサーの気温と湿度で、右側が室内（このディスプレー内のセンサー）の温湿度です。それぞれ、最高最低が記録されていますが、これは午前０時にリセットされます。なので０時直後は最高も最低も現在も全部同じ値になってしまう。過去２４時間の最高最低だと良かったです。日付が 日・月・年 なのも日本人にはちょっと慣れないですね。
この液晶、下から見上げるとまったく見えず、下１５度から見上げるだけでこんな感じです。なので、背面のスタンドで写真立てのように立てる場合はかなり低い場所に置かないと読めません。ホルダーで水平に向けることでだいぶ見やすくなりました。上から見下ろす場合は３０度、左右は４５度ぐらいまでなら表示が読めます。
こちらが屋外のワイヤレスセンサー。タバコの箱ぐらいの大きさです。単４電池２本で、いつまで動くのでしょうか。まだわかりません。
[2018.10.27 追記] アルカリで３ヶ月でした。
[2019.09.24 追記] ２回目の交換、11ヶ月でした。前回の電池は不良品だったのかな？
裏の電池蓋をあけると、スライドスイッチを動かすことで３チャンネルを設定できます。しかしアマゾンだと子機のみの販売が今のところないです。親機と子機はペアリングされているわけではなさそうなので、３セット買って各部屋に親機を置き、３つの子機を共有で受信するなんてこともできるかもしれません。
ついでに子機を開けてみました。意外とシンプル。
子機もホルダーを作ってベランダ外壁に両面テープで貼り付けました。手が届かないぐらい高いところに付けたのですが、台風で雨が吹き付けると濡れていました。水が溜まらないように底は開けてありますが、台風前は外しておいたほうが良さそうです。
Echo Dot ホルダー
プライムデーでエコードット購入しました。ホルダーは市販品もThingiverseにもたくさんありますが、ここは作らねば。
Echo Dot はスピーカーが底面にあり底面外周に放音の穴があいているので、そこをなるべく塞がないようにモデリングしました。
ホルダー取り付け。木ネジ３本でガッチリ固定。
Echo Dot 取り付け。音量のボタンが逆になるのが違和感だったので、ケーブルが上にくるよう配置しました。音質は本体のサイズの割には良いのではないでしょうか。
まとめ
３Dプリンター購入から５ヶ月経過。使用したフィラメント約５kg、故障もなく絶賛稼働中！
アジャスターを着脱する10秒が面倒でスプールホルダーにベアリングを付けた
3Dプリンタの射出不良対策でスプールアジャスタを作りました
こちらの記事で書きました、
macrochelys99.hatenablog.jp
しかし微妙に面倒くさい
フィラメントの着脱が面倒になりました。シャフトのナットを外してスプールを通したらアジャスターを差し込んでシャフトのナットを締める。従来なら２秒で済んだところがアジャスター使用により１０秒ほど作業時間が延びます。スプールによって孔径が違うのでアジャスターも何種類か用意しなければなりません。たまにナットを棚の隙間に落として拾うために潜り込んだりとか。
ベアリングでスプールの抵抗を減らそう
掛けるだけで済むようにするためにアジャスターを使うのをあきらめ、中心がズレるのは仕方ないのでベアリングでスプールの回転負荷を減らすことにします。
構想
外側の点線の円がスプールの孔サイズでこの範囲内にシャフトとベアリングを納めます。内側の大きな円がスプールホルダーのシャフト。小さな２つの円はベアリングです。
モデリング
造形
ベアリングを入れる部分のサポートを剥がすのが大変でした。
ベアリングと平行ピン
今回はじめて モノタロウ で購入しました。品種が豊富すぎて部品の知識がないと選ぶのに悩みます。
アンギュラベアリングって何？ 平行ピンのB種って何？ はめあい公差の h7 ってどんな感じ？ いい勉強の機会になりました。
完成
このあと平行ピンの両端をグルーガンで固定します。接着剤だと失敗したとき再利用できないので。
取り付け
スプール装着
スプールを回してみる
ハンドスピナーの性能比較するときみたいに、何回転するか数えて性能を比べてみます。
手で強めに回して止まるまでの回転数を数えます。フィラメントが半分残った PxMalion のスプールを使用。
* シャフトそのまま（初期状態）３回転
* アジャスター使用 ６回転！
* ベアリング使用 ３回転！！ あれれ？？
スプールによってシャフトとの接触位置が違った
ほぼ全面で接するスプール
偏ってるスプール
両端だけ接しているスプール
両端しか接していないのでベアリングは浮いており機能していませんでした。
再設計
スプール断面の略図を描いて、ベアリング位置を決めます。種類によってスプールの幅も異なり、薄いものはブレるのでベアリングの数を増やして対応します。
ベアリング 4個 → 12個に増量
装着。ちょっと見た目がキモチワルイですね.....
回転数を計測
10～12回転ぐらいしてくれるようになりました。
めでたし、めでたし。
TPUフィラメントでの射出不良と対策
TPUフィラメントでの射出不良が頻発しました
ノズルが詰まった時みたいに、出てこなくなっちゃうのですが
フィラメントを引き抜いてみると、エクストルーダのギヤにフィラメントが巻き付いていました。
ここ↑
対策
スプールの孔径とスプールホルダーのシャフト径が大きく異なるため、中心がだいぶズレていたのですが
こんな感じのアジャスターを作って
中心を合わせたところ射出不良はなくなり
造形時間15時間の物もトラブルなく完成しました、
原因
エクストルーダーが原因で射出不良になるといえば、PETGフィラメントを使うときもよく発生します。
PETGは硬くて表面ツルツルなので、エクストルーダのギヤが噛まず滑ってしまい送れなくなるのですが、TPUは柔らかくてギヤに噛みすぎて巻きつくようでした。
エクストルーダが引き込みを始めると、やわらかいTPUフィラメントは弦のように張っていきます。ある程度張りが強くなるとスプールがガクンと回る。スプールが回らず踏ん張ってしまうとエクストルーダにフィラメントが詰まるようでした。
スプールに残ったフィラメントが多いうちは重いので、軸ズレによる回転負荷を解消することで解決できました。
おまけ
今回 TPU で15時間もかけて作ったのはテーブル用ブーツです。床の傷防止とか引きずった時の音を緩和するやつですね。しばらく使ってみて耐久性が十分そうなら椅子用も作ってみます。粘着テープでフェルトを貼るタイプの物とか靴下みたいな物もありますが、すぐ外れてしまいますので。
４個まとめて作りましたが、糸引きが多く外壁がガタガタになってしまいました。１個ずつ造形すれば仕上がりは綺麗になりそうです。
イラレで特定の破線パターンだけ選択するスクリプト
[2018.06.08 追記]
ここに書いてあることはスクリプトを使わなくても、パスを１本選択してから選択→共通→塗りと線でほぼ同じことが実現できます。
以前、Adobe Illustrator で破線だけ選択するスクリプトの記事を書きました。
機械系の図面では、
* 外形線は太く (0.5mm)
* 隠れ線は破線で細く (0.25mm)
* 中心線は一点鎖線で細く (0.25mm)
* 想像線は二点鎖線で細く (0.25mm)
というようなルールがあったりするのですが、DXFからイラレにインポートするとそんなルールおかまいなしで取り込まれますので、破線だけセレクトして太さや色を設定しようという内容でした。
「全ての破線を選択」を「指定したパターンの破線だけ選択」するようにスクリプトを書き換える
とりあえず完成したものを動かしてみます。
破線を１本選択して。
スクリプトを実行します。4220本のパスから3313本選択するのに１分２０秒ほどかかりました。CPU は Xeon E5-1660 3.0GHz なのでそこそこ良いPCなのですが、激遅です。
選択状態になるので、色を変えるなりレイヤーを分けるなり自由にできます。
次は、二点鎖線を１本、選択します。
スクリプトを実行します。4220本のパスから 147本を選択するのは ３秒ほどでした。
色をつけると、正接エッジの二点鎖線だけ選択できたことがわかります。
スクリプト
#target "illustrator" (function(){ function selectDash(dashprop, obj){ for(var i=0; i<obj.length; i++){ if (obj[i].locked || obj[i].hidden) continue; switch(obj[i].typename){ case "GroupItem": selectDash(dashprop, obj[i].pageItems); break; case "PathItem": if(dashprop.toString() == obj[i].strokeDashes.toString()){ obj[i].selected = true; } break; } } } try { if (app.documents.length > 0 ) { var doc = app.activeDocument; /* 選択したパスが以下の条件に当てはまる場合はエラーを表示して終了 ・パスを選択してない、または２本以上選択している。 ・選択したパスが破線でない ・選択した要素がパスでない */ if(doc.selection.length !== 1 || doc.selection[0].strokeDashes.length === 0 || doc.selection[0].typename != "PathItem") { alert("破線のパスを１本だけ選択してください"); return; } /* メニューからスクリプト選択時、間違えて違うものを実行してしまうことがあるので念のため確認 */ if(confirm("選択中の破線パスと同じ破線を選択状態にするスクリプト。\n非表示やロック設定されたレイヤーやオブジェクトは無視します。\n\n続行しますか？") == false) return; var dashprop = doc.selection[0].strokeDashes; /* レイヤーごとに処理したほうが速いらしい(?) */ for(var lay=0; lay < doc.layers.length; lay++){ if(doc.layers[lay].visible && doc.layers[lay].locked===false){ selectDash(dashprop, doc.layers[lay].pageItems); } } alert("パスを選択しました : " + doc.selection.length + "/" + doc.pathItems.length); } else { throw new Error('ドキュメントが開かれていません。'); } } catch(e) { alert( e.message, "スクリプト警告", true); } })()
解説するほどでもないよね
二点鎖線の選択はすぐ終わるところをみると比較よりもセレクトに時間がかかり、obj[i].selected = true; でパス１本拾うのに 20ms ほどかかっているようです。だから、多くの要素の中から少数のパスを拾うのには良さそうです。
レイヤーの非表示プロパティは visible ですが、レイヤーの下にある各図形要素の非表示プロパティは hidden なんですね。
TPUフィラメントで3Dプリンタの可能性が広がる
TPUフィラメントを試してみようと思います
今回購入したTPUフィラメントはこちら。
TPU（熱可塑性ポリウレタン）とは
3Dプリンタの材料は PLA と ABS が一般的ですが、TPU はゴムみたいな柔らかい素材です。とはいっても、輪ゴムのようにびよーんと伸びるわけではなく、ゴムホースとか便所サンダルのような感じです。手触りはABSに近いです。フィラメントの状態では、軽く湯通しした歯ごたえ抜群のマロニーみたいな感じ。
TPUの性質をいろんなサイトで調べると、
* 丈夫で弾力があり低価格。
* 吸湿しやすいので湿気に注意。吸湿したまま造形に使うと不良の原因になる。（ABS や PLA も同じですが）
* 熱に弱い（３Dプリンターの材料になるぐらいだから当然ですね）
* 薬品に弱い（ケトン・アセトンなど）
* ポリエステル系とポリエーテル系がある。（3Dプリンタのフィラメントにはどちらが使われているか書かれてないので不明。）
* ポリエーテル系は、耐菌性・耐加水分解性に優れ、医療器具などに使われる。耐熱温度 70℃
* ポリエステル系は、高温多湿の環境で微生物がわくと分解されてボロボロと崩れてくる。耐熱温度 100℃
スマホのケースとして使われているぐらいだからあまり気にすることもないかなーって（希望的観測）。
さっそくテスト印刷
さんざん糸くずを増産しましたが、やっと形になるパラメータにたどり着きました。
効果があったのは
* ノズル温度 230℃
* 印刷速度 15mm/s
その他のパラメータはPLAと同じで良さそうです。
柔軟性の確認
これを
ぎゅっ
Infill 20% の１辺 20mm のキューブですが、ハードグミぐらいの硬さです。
何か作ろう
うちの掃除機は隙間ノズルを操作部の裏に引っかけて吊るすタイプです。
出典：パナソニックの取扱説明書 P4
しかし、この吊り下げ式、だんだんゆるくなって知らない間に脱落。ノズルを部屋中探しまわることが増えてきました。
なので、この隙間ノズルをがっちり取り付けられるホルダーを作ろうと思います。
掃除機の取付部の外形を採寸してモデリングします。
スロットに台形を組み合わせてRをつけたような微妙な形状なので正確に再現するのは難しそうです。なのでそれっぽく適当に。
隙間ノズルを採寸してモデリングします。
シェルをかけます。方向は「両方」に設定し、内側を修正することによって嵌めあい調整、外側を修正することによって外形寸法を調整できます。今回は内側はゼロ、外側を2mmに設定します。面/ボディ は上面と下面を両方選択すれば、コップ型ではなく底も貫通した筒型になります。
同様に隙間ノズルもシェルをかけます。隙間ノズルはちょっと硬めに勘合させるため、内側 0.3mm 外側 2mm に設定しました。
２つのパーツを連結します
掃除機側に突起があるので、孔をあけてよけます。（本来、隙間ノズルを保持するための突起ですが、ホルダーの脱落を防止するフックとして使います。）
なんとなく三角リブを立ててみたり
仕上げにエッジをつけて完成です。
印刷速度が激遅の 15mm/s なので レイヤー厚 0.3mm でも完成まで６時間ぐらいかかりました。
掃除機に取り付け。かなりキツかったのですが、５分ぐらいかけてジワジワ動かしなんとか付きました。
隙間ノズル取り付け
どうですか
黙って置いておいたら誰も気付かないであろうこの完成度（自画自賛）
このフィット感もTPUの弾力があるからこそ。ABS や PLA では無理でしょう。
まとめ
タイトルで「3Dプリンタの可能性が広がる」とか煽っておきながら、相変わらずのホルダーだった。
おまけ（ホルダー職人 5月編）
材料は TPU ではなく PLA です。
こういうの、メーカーで発売してくれるといいと思うのです。（マグライトはあるよね）
上に向けておくとライトのレンズにホコリが積もるのでカバーを付けました。下側の受け皿も中央がライトの太さに合わせて凹んでいるので収まりは良好です。
このパステル調の色合い、気に入りました。
これからの季節、お世話になります。
基板風の名刺を作ったら名刺サイズの基板だった
基板で名刺を作ってくれる基板屋さんを見つけた
いろんな基板屋さんのサイトを見て回っていたら、プリント基板で名刺を作るサービスをやっている基板屋さんをみつけました。
検索してみると、同様のことをやって遊んでるかた、わりといらっしゃるようです。基板で年賀状を作っている方もいらっしゃいました。
やってみよう
適当にフットプリント並べてそれっぽっく配線してもいいけど、どうせなら動く回路がいいよね。ちょうど手元にあったPLDの開発ボードを再現してみようと思います。
こちら記事でも使った基板です。
macrochelys99.hatenablog.jp
回路図
開発ボードの回路図が公開されていたのでありがたく参考にさせていただきました。電源周りは簡略化。
アートワーク
単純な回路なので自動配線は使わず見た目を重視で手動配線します。
長くて他の信号線をまたいでいるクロックとか
渦電流の発生しそうな無駄に広いベタGNDとか
PLDの回りを電源ラインが囲っているので、戻り電流のGNDが狭くない？とか
まさかりホイホイ話題のネタもそこそこに。シルクはあったほうが「動くんだぞ」感出るよね。
名前とブログのURLはレジスト抜きで入れました。QRコードもあるよ！
ポチる
（送料別）
届いた
レジスト抜いたとこは金フラッシュでピカピカ
まんなかの大きくて邪魔なスルーホールは、裏面に描いたワニガメさんの目玉でした。
感想
有鉛ハンダーレベラーなら送料別で 10枚 $4.9 でしたが、ENIG（無電解ニッケル/置換金メッキ）なので $29.9 でした。でもお値段以上の仕上がりになったと思います。
金メッキの文字は、うまく光源の光を反射してくれればキレイだし読みやすいのですが、そうでないと暗くて読みにくいです。QRコードも光の条件によっては読めませんでした。
板厚は 0.8mm で作りましたが、曲げた時の硬さはクレジットカードよりは硬いかなーというぐらい。QFP実装して曲げたらハンダクラック入りそうです。
また作る機会があったらArduino互換の痛基板で名刺に挑戦してみたいのですが、絵心皆無なのでイラストどうしよう。
タイトルにも書いた通り、名刺を作ったはずが出来上がったのは名刺サイズの基板でした。回路は小規模なものが隅にちょこっと入っているぐらいが良さそうです。
3Dもモジュール化しよう
部位ごとにモジュール化して使いまわす
プログラミングでは、よく使う機能は別ファイルから呼び出して使い回しますよね。3Dでも汎用性のある部位はそこだけ別ファイルにして再利用すると便利になったり、ならなくもなかったり。
例えばホルダーのフックとか
ポール径25mmのスタンダートサイズのワイヤーラック用
ポール径13mm/19mmのスリムサイズのワイヤーラック用
100円均一のカゴ用
ホームセンターのコンテナ用
どれもほとんど同じで違いが判りませんね。
ホルダー側
温湿度計用
お札用
タブレット用
スクレーパー用
どれもほとんど同じで違いが判りませんね。
組み合わせる
お札ホルダー × メタルラックΦ19用フック
そのまま載せるとよくワイヤーの隙間から落ちてくるんですよ。
温湿度計ホルダー × 百均カゴ用フック
そのまま置くとスタンドが不安定ですぐ倒れてくるんです。
タブレットホルダー × メタルラックΦ25用フック
画面に傷がつかないようにクッションテープを貼ってあります。
目線よりやや高いところに設置するので、わずかに手前に傾斜させています。
スクレーパーホルダー × 百均カゴフック
サポート除去前
サポート除去後
便利です。久々のヒット作。
やりかた
アセンブリと同じです。
使えそうな部位はそれぞれ別ファイルとしてモデリングします
新規作成からカラッポのまま一旦保存します。
プロジェクトから作業領域にポイッ（ホルダー）
使うパーツをポイポイッ（フック）
フックが横を向いているので向きを合わせます
修正→位置合わせから
動かしたいものをクリック（フックのホルダーと接する面）
次に動かしたいものをくっつける面をクリック（ホルダーの背面）
フックの位置を底面から 80mm の位置にしたいので、フックのワキノシタ(?) を
位置合わせで底面に合わせてから
修正→移動/コピーで 80mm上に移動します。
位置合わせでホルダーの側面とフックの側面を揃えます
作成→ミラーを実行すると「一部のコンポーネントが移動されています。」と警告が出ます。現在の位置を基準にミラーするので「位置をキャプチャ」を選びます。
パターンタイプは「コンポーネント」、オブジェクトはフックをクリック、対称面はツリーリストから
原点→YZを選択。フックがミラーコピーされて２本になりました。
フックとホルダーが密着しているか、拡大して確認しておきましょう。
ツリーの一番上の丸ボタンをクリックするとアセンブリ全体が選択されます
造形して試したらちょっとキツかったとかユルかったという場合は、モジュール化した元の部品を編集します。するとアセンブリに三角マークが表示されますので
右クリックして
最新を取得で変更がアセンブリに反映されます。
モジュール化した部位を元に、ボディーを追加して使う
ホルダーとフック、２個のモジュールを組み合わせて部品を作りましたが、１個のモジュールにフィーチャーを追加しても良いです。
モジュールを１個取り込んで（コンテナ用フック）
ボディーを書き足す
完成
排水詮チェーンのアンカーでした。
おまけ
このコンテナはカメを飼っているのですが、カメは糞尿で水をとても汚すので気温が上がってきたら毎日の水替えになります。ベランダに排水を撒きたくないので毎回トイレまでコンテナごと運んで流していました。
今回、このコンテナに排水詮をつけて排水はプランターに流すことにしました。カメの肥やしで野菜が育つか試してみたいと思います。（食べるとは言ってないよ！）
